СТРАДАНИЯ ПО СТЕКЛАМ

ТО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ВЫБРАННЫЙ

БРЕНД  РУКАМИ  И  НОГАМИ
 ОБЪЕКТИВЫ

И так, эйфория от долгожданного приобретения позади, отсняты гигабайты флешек, отпечатаны десятки, а то и сотни фотографий, просмотрены тысячи фотографий на сайтах единомышленников и вы начинаете замечать, что ваши фотографии недотягивают до фотографий отснятых таким же аппаратом, но с другим объективом. И постепенно вы приходите к мысли, что пришла пора сменить многострадальную китовую линзу на более приличное стекло.  Впереди опять перелопачивание форумов, муки выбора, определение производителя, согласование с бюджетом, сомнения и снова повторное перечитывание обзоров.

Попробуем разобраться в этом вопросе вместе.

Байонет это специальный крепёжный узел, при помощи которого объектив устанавливается на фотокамеру и не позволяет ему (объективу) во время съемки детей слететь с камеры и шарахнуть по любимому мизинчику на правой ноге, тем самым значительно расширить лингвистические познания снимаемых. У каждого производителя  свой байонет, поэтому объектив Canon не подойдет к Nikon или Olympus, хотя конечно и существуют всевозможные переходники, но они отбрасывают нас в каменный век фотографии, когда диафрагму и резкость приходилось выставлять вручную.

Ну и более детально по производителям и буковкам на них:

Canon

EF – подходит ко всем фотоаппаратам серии EOS вне зависимости от размера матрицы. (Если позволяет бюджет то лучше брать только такие объективы, даже если сейчас у вас и кропнутая матрица, это не значит, что позже вы не захотите перейти на полноразмерный формат)

EF-S серия появилась относительно недавно и подходит только к фотоаппаратам с «кроп» матрицей формата APC-S.  Буква S (от слова Short – короткий) в маркировке означает «короткий задний рабочий отрезок»... Отличить визуально эти объективы от объективов EF можно по белой метке на креплении объектива (у EF – красная метка).

USM (UltraSonic Motor) – это ультразвуковой мотор, благодаря которому выполняется более  быстрая и бесшумная фокусировка.

 L (Luxury) – эльки или майбахи (и ценой тоже) среди объективов Canon, в них использованы линзы из флюорита, часто в пыле - влагозащищенном корпусе, маркируются красным колечком.

IS – присутствие в объективе оптического стабилизатора

Nikon

FX – для всех типов матриц, включая и FullFrame

AI – маркировка всех объективов, подходящих к современным зеркалкам.

DX – подходят только для кроп матриц формата APC-S.

D – (отверточные) объективы не имеют встроенного фокусировочного мотора, соответственно автофокус будет работать только на тех камерах, в которых есть встроенный мотор (отвертка), а это все зеркальные камеры, кроме любительской линейки (после буквы D должна быть или одна или три цифры D2, D300, но не D60 или D90)

G – противоположность объективам серии D. Имеют встроенный мотор, благодаря чему подходят ко всем зеркальным камерам.

AF-S –наличия ультразвукового мотора (Silent Wave Motor), обеспечивающего быструю и точную автофокусировку.

VR – система подавления вибрации, аналог IS у Canon

Sigma

DG – объективы подходящие и для полнокадровых матриц и для «кропа».

DC – объективы для фотокамер с «кроп» матрицами формата APC-S

HSM (Hyper-Sonic Motor) – наличие ультразвукового мотора.

OS (Optical Stabilizer) – оптическая стабилизации изображения..

Tamron

Di II – объективы для FullFrame и для пленочных камер

Di – объективы, подходящие для APC-S матриц

VC – присутствие в объективе функции стабилизации изображения

Tokina

DX – объективы для «кроп» матриц, не подходят для полнокадровых «зеркалок»

AF – присутствие в объективе фокусировочного мотора

AT-X – элитная серия объективов Tokina, аналог «L» серии у Canon

Olympus

SWD - наличие ультразвукового мотора

Объективы от, Pentax и Sony/Mynolta, пропускаем, у них никакой специфической маркировки практически нет.

С этим пунктом понятнее всего. Выбираем объектив с байонетом как и на камере, Никону - никоново, а пентаксу - пентаксово  

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние (ФР) — (к фокусам и Дэвиду Коперфилду не имеет никакого отношении) это расстояние от плоскости матрицы (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. ФР характеризирует угол обзора, достигаемый с помощью данного объектива. Чем меньше значение ФР, тем больше угол обзора. В характеристиках зум-объектива указываются два значения ФР — самое маленькое и самое большое, которое обеспечивает объектив.

В связи с наибольшей распространённостью плёночного формата "35мм", принято характеризовать объективы "эквивалентным фокусным расстоянием" (ЭФР). Для плёнки и цифровых камер, имеющие полнокадровые матрицы  ЭФР соответствует ФР объектива. У кропнутых матриц, для обеспечения того же угла зрения  истинное фокусное расстояние объективов пропорционально меньше. Что бы посчитать ЭФР вооружаемся счетами, логарифмической линейкой или калькулятором и умножаем фокусное расстояние объектива на коэффициент кропа у Olympus – 2  Nikon -1.5 Canon -1.6 или 1.3. Тяжелее  всего придется владельцам полнокадровых зеркалок им умножать на 1   

В зависимости от фокусного расстояния, объективы классифицируют следующим образом (для кропнутых матриц делим на кроп):

Сверхширокоугольные объективы (угол поля зрения 83° и более)24мм и меньше

Широкоугольный объектив (ширик) (угол поля зрения от 52° до 82° включительно)         От 24мм до 28мм

Нормальный объектив (угол поля зрения от 40° до 51° включительно) 50мм

Длиннофокусный объектив (телевик) (угол поля зрения от 8° до 39° включительно)         80мм и больше

Здесь чуть сложнее, выбираем объектив в зависимости от предстоящих условий съемки, чем дальше объект съемки от вас, тем длиннее фокусное расстояние и наоборот чем ближе объект или нужно захватить больше пространства, тем шире угол.   

Диафрагма (дырка)

еще один важный параметр при выборе. Она позволяет изменять количество проходящего через объектив света, а также устанавливать необходимую глубину резкости. Диафрагма может быть указана несколькими способами: F4, f/4, 1:4 — все они означают одно и то же. Чем меньше число, тем больше диафрагма,  то есть F 1.4 гораздо светлее F 3.5. Так же на зум объективах может указываться два значения диафрагмы - Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 что означает на 18мм максимальная диафрагма 3.5, а на 55мм 5.6, а Nikon 24-70mm f/2.8 на всех фокусных расстояниях максимальная светосила 2.8

 

Чем больше светосила, тем лучше, но, к сожалению дороже. Наибольшее качество картинки достигается при средних значениях диафрагмы, в среднем от 5.6 до 11, для каждого конкретного объектива подбираем оптимальные значения экспериментально.

                                                                    Размер матрицы

На примере полного кадра изображены матрицы различных кропов. Чем больше физический размер матрицы, тем меньше шумов на высоких ISO и сложнее с телевиками, чем меньше матрица, тем больше глубина резкости, проще с теле объективами 200мм превращаются в 300мм, а то и 400мм, но выше шумы на   высоких ISO. У каждого кропа  есть свои преимущества и недостатки.

Стабилизация изображения

 

Очень нужная функция, все мы не без греха и периодически становимся обладателями сизой морды, после вчерашнего. Может, кто справедливо заметит что в таком случае лучший стабилизатор это пиво, но мы будем рассматривать оптическую стабилизацию изображения и стабилизацию с помощью перемещения матрицы. При движении фотоаппарата в первом случае линза или группа линз смещается, продолжая экспонировать изображение, компенсируя движения камеры, во втором случае смешается матрица. При отсутствии стабилизации было обще принято, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм необходима выдержка не более 1/50 с, для 200 мм – 1/200 с, для 500 мм – 1/500. Соблюдая эти нехитрые правила, мы получали снимки без шевеленки. В солнечный день это не составляло трудностей, а вот при недостатке освещенности приходилось доставать вспышки, штативы, опирать камеру о дверной косяк, в общем выкручиваться. Производители кричат на каждом углу о выигрыше 4-6 стопов (на 50мм можно снимать на выдержке 1/5) реально стабилизация дает выигрыш 2-3 стопа в зависимости от условий съемки, что тоже немало. Если в камере предусмотрена стабилизация с помощью сдвига матрицы, то оптика со стабилизацией не нужна. В противном случае стабилизация только приветствуется.

                                                               Фикс или зум?

Фикс или объектив с фиксированным фокусным расстоянием обозначается цифрами типа  50мм или 35мм. Преимущества: большая светосила, размер (они меньше), более резкое изображение. Недостаток один: при кадрировании кадра вместо вращения кольца трансфокатора, приходится работать ногами (хотя опять же экономия на абонементе в спортзал)

Зум или объектив с переменным фокусным расстоянием обозначается двумя группами цифр типа 24-70 или 14-54 или 70-300. Преимущества: экономим обувь и калории, когда нужно приблизить или отдалить объект съемки, мы просто крутим кольцо трансфокатора. Недостатки качество картинки может немного уступать фиксу, габариты и вес больше.

Хорошее стекло может стоить гораздо дороже фотоаппарата PRO сегмента.

Тушки - приходящее, а стекла вечны!     

  

Проблема покупки

И так предварительный выбор сделан, перечитана куча форумов, обзоров тестов. Голова идет кругом от мегапикселей, брендов, фокусных расстояний, форматов записей, цветопередачи и кучи всего остального. Обязательно запасаемся картами  памяти тех моделей, которые вы выбрали и бегом в ближайший супермаркет электроники.

Ловим, очень занятого, пробегающего мимо вас менеджера и начинаем настаивать на том, что вам нужна консультация по выбору фотоаппарата (вы ведь уже определились с типом камеры и ценой?)  Тычем пальцем в приглянувшиеся модели (о которых мы уже все знаем из форумов и обзоров) и просим показать их поближе. Делаем десяток другой снимков (снимаем ценники, витрины, ищем места потемнее, проверяем - как цепляется автофокус за однотонные поверхности и вообще все что в кадр попадет. Не искусства ради, а токмо чтобы потом за качество снимков необидно было) так с каждой моделью которую присмотрели, апосля проверки того, что вы выбрали, просите, вдоволь напрыгавшегося у витрины, менеджера предложить вам что ни будь на его усмотрение, а когда он окончательно выдохнется, попросите посмотреть камеру классом выше. При проверке слушайте свое сердце, а не менеджера и советы с форума, проверяйте как камера лежит в руке, удобство управления (эргономику), скорость срабатывания затвора, цвет, вкус, запах, качество сборки, надежность крышечек, защелок и многое другое. После проверки всех приглянувшихся фотоаппаратов, благодарим окончательно вымотанного менеджера и спешим домой просматривать отснятый материал. При просмотре отснятых шЫдевров (обязательно при 100% размере, а то и 200%) обращаем внимание на резкость снимков, количество ошибок авто фокуса, прорисовку деталей в тенях, баланс белого (может краснит, синит или зеленит) и придираемся ко всем мелочам. Советуемся с родными, друзьями и близкими качество каких фото им нравится больше, можно показать кадры сведущему человеку, если таковой имеется или выложить на форум, но предварительно удалив информацию о камере которой снимали, иначе можете разжечь очередной виток религиозно-форумных войн на тему  …………. круче ………….. (нужное вписать). Выслушиваем замечания, сравниваем со своими ощущениями, советами и принимаем окончательное решение 

Разбиваем копилку, потрошим заначку, берем кредитку, занимаем у друзей, прижимаем родственников к теплой стенке, выбиваем аванс из начальства или дожидаемся зарплаты (нужное выбрать) и вперед за покупкой. Выбор супермаркета или Интернет магазина неважен, тут нужно смотреть на скидки, акции, гарантию. При покупке еще раз внимательно осматриваем аппарат, делаем тестовые снимки, просматриваем их при максимальном увеличении на экране фотоаппарата, проверяем качество сборки, комплектность. Незабываем прикупить карту памяти, аккумуляторы и зарядное (если они не включены в комплектацию) и сумку. И, наконец, направляемся к кассе, расстаемся со своими потом и кровью заработанными дензнаками и становимся счастливыми обладателями новенького, замечательного фотоаппарата который просто обязан снимать только шедевральные фотографии.

   Тема следующей статьи - СТРАДАНИЯ ПО СТЕКЛАМ

Муки выбора

Вы «созрели» к походу в супермаркет за фотоаппаратом, но что покупать? Какой фирмы? Какого класса? Какой ценовой категории? Вот с этим мы сейчас и попытаемся сейчас разобраться.

Компакты (мыльницы) - компактный фотоаппарат со встроенным объективом, как правило, небольшого веса и малых габаритов. Приближение оптическое примерно до 5и крат. Ценовой диапазон от 40 до 250$

Преимущества: малый размер и вес, универсальный объектив, большая глубина резкости (хотя очень спорно иногда благо, а иногда и во вред) встроенная вспышка, масса моделей и возможность выбрать дополнительные «навороты» типа водонепроницаемости, распознания лиц, записи видео и многое другое

Недостатки: вы ограниченны только этим объективом, малый размер матрицы, снимки можно печатать примерно до формата 18 x 13 см, высокие шумы при недостатке освещения, задержка при нажатии кнопки спуск (очень раздражает при съемке быстродвижущихся объектов, например носящихся сломя голову детей)

Рекомендации: компакты удобны для повседневного использования (вот я с друзьями, моя любимая кошка, отпуск и другие фотографии для заполнения семейного альбома)

 

 

Ультразумы - от компактов отличаются более качественной оптикой с большей кратностью приближения, расширены возможности ручных настроек. Ценовой диапазон от 150 до 350$

Преимущества: хорошее приближение (у некоторых моделей до 25х), более качественная оптика, возможность использовать ручные настройки, размер хоть и больше компакта, но еще не зеркалка, возможность съемки в RAW формате (рассмотрим это в одной из ближайших статей)

Недостатки: вы ограниченны только этим объективом, малый размер матрицы, снимки можно печатать примерно до формата А4, высокие шумы при недостатке освещения, запаздывание при нажатии кнопки спуск, 

Рекомендации: ультразум хорош, как для дома так и для отдыха, фотографии более качественны чем у компакта (встречаются газетные журналисты работающие с такой техникой)

Гибридные камеры не имеют громоздкого зеркала и затвора, поэтому их основная особенность — компактность. Других принципиальных отличий от зеркалок нет: к гибридным моделям подходят обычные сменные объективы, а по функциональности и качеству изображения эти камеры не отличаются от зеркалок. Единственное «но» — выстраивать кадр придется с помощью электронного видоискателя, либо используя дисплей.

Преимущества: сменная оптика, малый размер, низкие шумы на высоких ISO, высокое качество снимков.

Недостатки: нет оптического видоискателя (хотя спорно), для сменной оптики от зеркальных камер потребуется еще и переходник, небольшая задержка при нажатии на спуск (необходимо обнулить информацию с матрицы)

Рекомендации: Такие фотоаппараты подойдут тем, кто ценит компактность и качество изображения - продвинутым любителям и начинающим профессионалам, удобна в качестве вспомогательной камеры. Гибридные камеры особенно удобны для создания жанровых фотографий и съемки в путешествиях.

Зеркалки: фотоаппараты, использующие фокусировочный экран, пентапризму и подъемное зеркало для съемки. Зеркалки можно разделить на три категории 1 начального уровня, полупрофессиональные и профи. Ценовой диапазон от  400$ бюджетные системы до нескольких десятков, а то и сотен тысяч долларов про система, плюс  студийное оборудование.

Преимущества: высокое качество снимков, ручное управление камерой, масса дополнительного оборудования (батарейные блоки, объективы, вспышки, радиосинхронизаторы, штативы, GPS модули и многое другое), съемка в RAW формате, фактически нет задержки при спуске затвора.

Недостатки: большие габариты (в дамской сумочке разместить будет проблематично), требует аккуратности при замене объективов, механические детали, имеющие свой ресурс (затвор).

Рекомендации: Эти фотоаппараты подойдут всем кто готов мириться с его недостатками ради качественных снимков.

И наконец - элита. Среднеформатные и полноформатные камеры. Среднеформатные камеры различаются по следующим типам: зеркальные камеры (SLR), двухобъективные камеры (TLR), дальномерные камеры (RF), шкальные фотоаппараты (viewfinder), мини-форматные (mini-view) и пресс (press) камеры.

Так же, как 35мм фотоаппараты, среднеформатные зеркальные камеры имеют очень гибкую конфигурацию с широким спектром штатной оптики. Такие камеры великолепно подходят как для макро, так и для теле- фотосъемок, обеспечивая точную композицию кадра даже при съемке широкоугольными объективами. Но эти аппараты епархия профи, цены на эти аппараты стартуют от 8000$ разрешения матриц от 20 мегапикселей.

Цены на вышеперечисленные модели фотокамер уточняйте в интернетмагазинах. 

             Попробуем сегодня поговорить о том, без чего не обходится ни один цивилизованный человек. Это преследует нас с рождения и сопровождает всю жизнь, это стало частью нашей жизни, наверное, невозможно найти человека, который ни разу этого не делал. За несколько столетий это на столько плотно вошло в наше жизнь, что представить себе существование без этого чудо цивилизации просто не возможно. Речь пойдет о фотографии.

             Первая фотография была сделана в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но она не сохранилось до наших дней. Поэтому первой в истории фотографией считается снимок «вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась восемь часов при ярком солнечном свете.

 

Но тогда это еще не называлось фотографией. Название «фотография» было выбрано как наиболее благозвучное из нескольких вариантов во Французской академии в 1839 году.

В 1833 г. метод получения фотографии с помощью нитрата серебра опубликовал франко-бразильский изобретатель и художник Эркюль Флоранс.

В 1861 г. фотограф из Англии Т. Сэттон изобрел первый фотоаппарат с единым зеркальным объективом. Схема работы первого фотоаппарата была следующей, на штатив закреплялся крупный ящик с крышкой сверху, через которую не проникал свет, но через которую можно было вести наблюдение. Объектив ловил фокус на стекле, где с помощью зеркал формировалось изображение.

В 1889 г. в истории фотографии закрепляется имя Джорджа Истмана Кодак, который запатентовал первую фотопленку в виде рулона, а потом и фотокамеру "Кодак", сконструированную специально для фотопленки. В последствии, название "Kodak" стало брэндом будущей крупной компании. Что интересно, название не имеет сильной смысловой нагрузки, в данном случае Истман решил придумать слово, начинающееся и заканчивающиеся на одну и ту же букву.

В 1904 г. братья Люмьер под торговой маркой "Lumiere" начали выпускаться пластины для цветного фото, которые стали основоположниками будущего цветной фотографии.

В 1923 г. появляется первый фотоаппарат, в котором используется пленка 35 мм, взятая из кинематографа (использовали отходы и обрезки). Теперь можно было получать небольшие негативы, просматривая затем их выбирать наиболее подходящие для печатания крупных фотографий. Спустя 2 года фотоаппараты фирмы "Leica" запускаются в массовое производство.

В 1942 г. "Kodak" запускают выпуск цветных фотопленок "Kodakcolor", которые последующие полвека становятся одними из популярными фотопленками для профессиональных и любительских камер.

В 1963 г. представление о быстрой печати фотографий переворачивают фотокамеры "Polaroid", где фотография печатается мгновенно после полученного снимка одним нажатием. Достаточно было просто подождать несколько минут, чтобы на пустом отпечатке начали прорисовываться контуры изображений, а затем проступала полностью цветная фотография хорошего качества. Еще 30 лет универсальные фотоаппараты Polaroid будут занимать ведущие по популярности места в истории фото, чтобы уступить эпохе цифровой фотографии.

В 1970-х гг. фотоаппараты снабжались встроенным экспонометром, автофокусировку, автоматические режимы съемки, любительские 35 мм камеры имели встроенную фотовспышку. Чуть позже к 80-м годам фотоаппараты начали снабжаться ж/к панелями, которые показывали пользователю программные установки и режимы фотокамеры. Эра цифровой техники только начиналась.

В 1974 г. с помощью электронного астрономического телескопа была получена первая цифровая фотография звездного неба.

В 1980 г. компания "Sony" готовит к выпуску на рынок цифровую видеокамеру Mavica. Снятое видео сохранялось на гибком флоппи-диске, который можно было бесконечно стирать для новой записи.

В 1988 г. компания "Fujifilm" официально выпустила в продажу первый цифровой фотоаппарат Fuji DS1P, где фотографии сохранялись на электронном носителе в цифровом виде. Фотокамера обладала 16Mb внутренней памяти.

И т.д. и т.п.

Но вернемся из романтического прошлого, к нашим суровым будничным реалиям. Пленка уступила цифре и все продолжает сдавать позиции (мнение автора, просьба сильно не пинать), полки супермаркетов завалены фотоаппаратами на любой вкус и бюджет. Как разобраться в этом изобилии понятных и не очень терминов (мегапиксели, зеркалки, просьюмерки, мыльницы, фокусные расстояния, ISO, шумы, кропы, стабилизаторы, RAWы, ведущие числа вспышек, светосила, боке и многое-многое другое. С этим всем мы и попробуем с вами разобраться...